Защо втори БОЙЛЕР вече протича?

netty77, дай да те прегърна
И нашият бойлер изгоря и допреди малко изгребвахме вода Нашият е ЕлдомИнвест, вече е 9годишен, почти непрекъснато е стоял включен и то най-вече на max. Решихме утре да го махнем и да сложим нещо по-добро , но щом вашият Аристон е дал капут, не знам Иначе нашият си даваше индикации. Беше започнал да му пада бушона доста често. И... тая вечер не издържа горкият. Все пак се радвам, че не стана по-голяма беля. Разминахме се с наводнение. Сега не спя от превъзбуда.

Равносметка: 3 бойлера за 1 г  елдоминвест(два са служебни) - и трите дадоха фира

Ама като почнете така...и сега какво да гледам кристалната топка ли?

Какво значи протече ми бойлера...от къде протече, ръждясал ли е или има някакви други причини???  ... то не става ей така да протече... обясни малко по подробно, може да ти помогнем.

ами така е. Те българските не знаят какво е анодна защита пък остава нещо друго да направят качествено. Но пък наслагали десет лепенки анодна защита.

Учителка по химия в меи ми е разказвала как преди години е имала група задочници и един от тях е бил "специалист" и шеф в голяма българска фирма за бойлери. Когато почнали да изучават електрохимичните методи за защита от корозия и тя обяснила какво е катодна защита тоя се сетил :" ААаааа ама за това ли били тия прътове в казаните на бойлерите бе, ние не знаехме какво е и така и нея свързваме към тока (СЛАВА БОГУ) . "

Никога анодна защита не се е ползвала за битови цели особено пък за бойлери!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 АНОДНАТА ЗАЩИТА Е ОПАСНА И СЕ ИЗПОЛЗВА В СТРОГО КОНКРЕТНИ СЛУЧАЙ И КОРОЗИОННИ СРЕДИ!

За да се защити анодно даден метален обект трябва да е свързан към положителният полюс на източник на ПОСТОЯНЕН ток, какъвто просто няма в бойлер.

 Отрицателният полюс да е свързан към някакъв метал и метала и обекта да са в някаква агресивна среда. Анодната защита на практика прекратява корозията, но при определени условия и постоянно наличие на постоянен ток. Ако токът спре по някаква причина защитата се превръща в катализатор на реакцията и напрактика ускорява корозията. Използва се рядко за пример: Цистерните превозващи сярна киселина се защитават по този начин.

В бойлерите се използва катодна (или по-точно протекторна)  защита ( която грешно е наречена анодна от производителите) .  Представлява най обикновен прът , най често от цинк или магнезий,
като в образувания галваничен елемент, катод се явява казана, а анод се явява пръта и на практика се разтваря пръта, а не казана. За да увеличим живота на бойлера е достатъчно да сменяме през определен период анода ( цинковия прът) и казана ще е защитен от корозия.

Ами, много подробности не мога да дам, освен че никъде не е ръждясал, та той външно изглежда като току що купен. Това е нов бойлер Аристон Tl Shape Plus на по-малко от година.
Какво точно е причината не мога да кажа, беше през нощта. Съседа дойде, вика "става наводнение". Гледам около бойлера всичко във вода, капе от всякъде, част от коридора ни във вода. Добре, че не ни трясна тока  Спряхме веднага тока на целия апартамент и водата към бойлера, и той спря да капе. В интерес на истината от горната му лява част шуртеше повече (той отгоре има нещо като капак, под капака излизаше вода), това със сигурност го видях.

ще го носим в сервиза тези дни, мъжа ми като е по-свободен, и май ще ни дадат нов (така казаха). Обаче аз се шашнах с това наводнение, което стана. Ами ако ни нямаше в къщи? Ами ако и с новия стане така някой ден?

хм....това ми звучи като шарлатанщина, а уж Аристон...ама в България всичко е възможно....
ако се е спукал срам....ама то от такива тънки ламарини ги правят вече...

Капакът, за който говориш се нарича фланец и е отслабено място на казана. Целта му е ако по някаква причина налягането вътре в съдържателя се вдигне прекалено много , той да се отвори и да изпусне вода и така да падне налягането за да не гръмне бойлера. Ако наистина е отгоре и е почнало да тече от там това си е притеснително. Явно налягането вътре се е вдигнало заради някакъв проблем и фланецът е изпуснал вода. Дано ви го сменят!

Това, че за толкова кратко време протича втори бойлер, ме навежда само на една мисъл - че района (или сградата), в която живеете, има по някаква причина повишено налягане на водопроводната инсталация. Особено ако и съседите ви имат подобни проблеми! Дали сградата не се намира в ниско място, където налягането в системата е по-високо от номиналните 4 - 6 атмосфери (0,4 - 0,6 MPa) вследствие гравитачния напор на допълнителния воден стълб от околните високи или високо разположени сгради? Щом е протекъл от горната си част покрай този"капак", значи има пробив от заваръчния шев на горното "дъно", т.е. мястото на съединяване на цилиндричната с полусферичната част на казана, а не от фланеца, защото той е отдолу, на долното "дъно" (за сведение на suni311). Точно тези зони на водосъдържателите, откъдето е протекъл последният ви бойлер, са слабите им места и причините за пробива са две: или покритието на вътрешността на казана е нарушено (особено ако е емайл) и мястото се разрушава от корозия, или има дефект в заваръчния шев и когато бойлерът системно работи при свръхналягане много бързо прови пробив от там. Ако действително поддържа температура около 65 градуса, при нормално водопроводно налягане не би трябвало да има проблем вследствие непрекъсатото стоене включен. Работата при по-високи температури обаче значително съкращава живота на бойлерите - натрупва се много котлен камък и по водосъдържателя, и по нагревателя, в резултат нагревателите изгарят значително по-бързо, а енергийната ефективност на уреда спада! И съответно, бойлерът и евентуално гъвкавите връзки, с които е свързан към ВиК инсталацията, са изложени на по-голямо налягане и по-голям риск от спукване. Близостта и работата на пералнята по никакъв начин не влияят на вашия бойлер!!! Проверете налягането във водопровода и ако е по-голямо от 4 - 6 атмосфери, поставете редукционен клапан на входната (студената) тръба на на бойлера, задължително ПРЕДИ предпазния клапан на уреда по посока на движение на водата. Поставянето на кран не решава проблема - кранът намалява ДЕБИТА, а не НАЛЯГАНЕТО на водата! Принципно по същия начин е добре да защитите и другите си домакински уреди, свързани с водопровода - пералня, съдомиялна и др. Т.е. ако бойлерът и пералнята имат захранване от една и съща тръба, поставете редуцирвентила направо на нея и преди отклоненията за уредите.

Благодаря за подробния пост    Ще трябва и мъжът ми да го погледне, понеже той ще слага бойлера. Все още сме без бойлер, понеже той е в командировка.

Всъщност, тази консултация не е точно от мама звярка, а от тати звяр, т.е. от мен, съпругът й. Просто се изкуших да отговоря веднага и в РС-то беше запаметен профила на нашата мама. Между другото, какво стана с протеклия бойлер? Смениха ли го или го ремонтираха и ви връщат същия? Каква е констатацията на сервиза? Защото, все пак, моето предположение една от възможните причини (със съответното й решение), но не и единственото. Би било полезно да съобщиш резултата. А може пък да сте случвали все на дефектни бойлери...

Аз предположих, че е писал таткото 
ами все още нищо не е станало, мъжът ми от две седмици е нон стоп в командировки и ангажименти, и още не го е занесъл в сервиза. Тези така процедират - носиш го директно в сервиза, а не идва техник вкъщи.
Добре, че имам миялна машина и пералня. А за къпането - топля вода в лигени, уффф... 

Ами за година и половина и на нас ни протекоха два бойлера. Просто стечение на обстоятелствата. И със златно покритие да е, и 2 милиона да струва, техниката е до късмет- или ще се скапе още в гаранция, или ще те надживее.

Интересна практика - ти сам да носиш едрогабаритен уред, какъвто е бойлерът, в сервиза... При нас в Шумен, специално за бойлерите TESY техниците идват в жилището и при подобен проблем директно си отнасят "пациента" и го сменят с нов. Просто си знаят стоката, аз лично не ти препоръчвам тази марка. Че и  тук ги произвеждат. Имахме TESY преди известно време, когато живеехме на квартира. В интерес на истината, нашият не ни е създавал проблеми, явно сполучлива партида водосъдържатели. Единственият му недостатък беше лошата термоизолация - този бойлер топлеше банята в буквалния смисъл. А за марката Аристон днес говорих с един колега, който е параджия и водопроводчик и в свободното си време прави частпром с монтаж и ремонт на бойлери. Скоро имал два-три подобни случая и потвърди, че тези, които се продават у нас, са с много тънка ламарина на съдържателите и дефекти на вътрешния емайл. И всичките са протекли след около 1 година работа... Ние имаме "Елдом" с вградена серпентина, защото правя локално парно и ще го свържа в системата. Но явно покупката на домакински електроуреди в България изисква и голяма доза късмет, независимо от марките и цените... А това с топленето на вода в легени ми напомня за годините, прекарани в Студентски град, където всяко лято и цяло лято имаше "профилактика" на топлата вода. Между другото, кой е сервизът, който поддържа марката и в кой град?

Просто сте попаднали на някой, който му се идва  И аз съм от Шумен, но мъжът ми лично свали стария бойлер, закара им го и после си монтира новия, който ни дадоха. Говоря за Теси и аз.

Ами ние сме в София, сервиза се води Централен Сервиз София за Merloni Termosanitari (които са всъщност директния вносител на бойлери Аристон)

Хъм, може пък и наистина да са случили техници, на които им се идва. Или на познати, защото синът на "потърпевшия" ползвател на Теси по-рано работеше във Фикосота и точно в цеха за бойлери. Ние имаме кухненски Аристон за монтаж под мивка - 15 литра. Досега не ме е ядосвал. Купих го от Техномаркет Шн преди около 2 години и трябваше аз да изпратя отрязък от гаранционната карта на някакъв адрес в София, на някакъв ЕТ "Васил Костов", за да бъде валидна гаранцията. Сервизът на Мерлони Термосанитари в България била тази фирма. За щастие не съм опирал до тях, че ако протече, отиде ми шкафчето под мивката. Обаче, доколкото знам, съгласно новия Закон за защита на потребителите рекламациите се уреждат чрез търговеца. Следователно би трябвало да се отнасяме към магазина, откъдето е купен, а те да се свържат с гаранционния сервиз. А някои подобни сервизи дори захитряват и изискват те да монтират уредите (за което се плаща отделно, естествено), за да признаят гаранцията.

Седмица след като прочетох темата и се радвах, че 6 години вече откакто съм си монтирал 80 литров хоризонтален елдом бойлер съм нямал грижи и се наложи да се върна тук и да изложа моя случай.

Имам монтиран предпазно възвратен клапан на входа на бойлера на студената вода, който за 6 години не е капал изобщо. На около 2 месеца източвам по около литър вода през него за да не клеясва.
От около месец насам, бойлера ми започва да пука когато водата загрее, но все още не е изключило релето.
Наблюдавах го и установих, че след време независимо от пукането, релето изключва.
Преди три дни, протече от клапана и от отвора във фланеца, където влиза едната тръба на нагревателя.
След като пусна горещата вода, спира да тече.

Логично разсъждавайки, налягането в бойлера се повишава. Въпроса е защо?
Не съм променял настройката за температурата. Не е настроен и на максимална мощност.

Благодаря ти за обяснението за катодите и анодите. Научих още нещо. С тази част от това мнение не мога да се съглася:Фланеца на бойлера е най-здравата му част, ако не се прецака уплътнението между тях.
Обикновенно е хванат с дузина болтове 8мм.

Много компетентно мнение.

Така е наистина, учудих се как така фланецът е отгоре...


Не разбирам, аз съм от София имаме най обикновен Елдом Инвест, вече на 9 или 10 години и нищо му няма, работи си екстра, а пък новите бойлери, постянно оплаквания слушам...как така?

Клапанът, който е монтиран на входа (на студената вода), е комбиниран клапан. В един общ корпус са обединени три клапана: предпазен клапан за свръхналягане, възвратен клапан и т.нар. диференциален клапан. Работата на последния е при повишаване на налягането вътре в бойлера над определено ниво да пропусне малко количество подгрята вода в студената захранваща тръба, за да намали напора във водосъдържатела. Затова е нормално при бойлери, оборудвани с такива клапани, при загряване на водата входната студена тръба леко да се затопля от върната вода. Това, че периодично "продухваш" клапана е много добре, но то действа само на предпазния клапан, т.е. прочистваш пътя на водата, откъдето би излязла при задействането му. Самият диференциален клапан представлява едно малко иглено клапанче, разположено вътре в затвора на предпазния. Но по този начин то не се прочиства. Щом бойлерът пука, значи той се раздува и определено налягането вътре е повишено, логиката ти е вярна. Затова налягането се е освободило, като една част от него е изпусната през клапана, а друга е избила през отвора за нагревателя. Пуснеш ли топлата вода, освобождаваш налягането, то става равно на това във водопровода и бойлера спира да капе. Причините за повишеното налягане може да бъдат две: или диференциалният клапан не работи ефективно, или температурата на водата е по-висока от зададената, защото терморелето не изключва при зададената температура. Или и двете. Ако бойлерът има термометър отвън на корпуса, може да го използваш за целите на диагностиката. Тези термометри не са много точни, но все пак дават представа. За 6 години работа не е недопустимо терморелето да дефектира и независимо, че не си променял настройката за температура, да започне да изключва на по-висока такава. Ако имаш възможност, свали го и го провери. Но и релетата, и клапаните са фабрично настроени и неремонтируеми в домашни условия. Моят съвет е: пробвай да намалиш температурната настройка на релето и проследи резултата. Ако е същият или релето работи нестабилно, просто го смени. За новите Елдом-и гаранцията на ел. част е 5 години, може пък и да му е дошло време за смяна.  Ако и при сменено и нормално работещо термореле бойлерът пука, смени и комбинирания клапан. Това засега от мен, съобщи резултатите от "изследванията".

 А докато изпуша една цигара, се сетих още една възможна причина за проблема на Mr Bean: също толкова вероятно е термосондата вътре в самия водосъдържател да е налепнала с варовик и да е намаляла нейната чувствителност. Т.е. самото реле да е изправно, но към него се подава "невярна информация" - варовикът е лош проводник на топлината. Абе, най-добре източи бойлера, извади фланеца, почисти казана от тиня и котлен камък (такива неминуемо ще има), огледай всички елементи по фланеца (нагревател, термосонда и анодна защина), разтвори котления камък от тях (има достатъчно препарати за това, може и с преварен оцет, ама много смърди) и евентуално подмени повредените елементи. Освен всичко друго, това ще повиши енергоефективността на бойлера.

Благодаря на тати звяр.
Инфото, което ми даде за клапана ми е от полза. Не знаех,че има три функции. Толкова е малък, пък толкова сложен.
Снощи намалих зададената температура на релето и бойлера спря да капе.
Намислил съм да сменя уплътнението на нагревателя, защото ми се стори, че се прокъса докато се опитвах да го стегна. Значи ще отворя бойлера и ще видя какво става вътре.
Как да проверя термостата след като го сваля?
А индикацията, която отчита температурата на водата, след като се навлажни се размаза мастилото и сега представлява едно петно.

Какви препарати за почистване на котлен камък имаш предвид?
Чувал съм само за калгон за перални.
И защо оцета да е преварен?

Щом си решил проблема, по-добре не си усложнявай работата с разглобяване на фланеца. Ако е спрял да капе от всички преждеизброени места, просто го остави да си работи, защото обикновено където има влага, корозия и котлен камък започнеш ли да разглобяваш едно, се повреждат и други работи и работата става дебела. Ако вече не капе от споменатото уплътнение, значи не е скъсано, по-добре не го закачай. Но ако си много настойчив и искаш да видиш "какво е положението" вътре във водосъдържателя, би било полезно да го поизчистиш. Честно казано, досега съм чистил само вертикални бойлери и при тях определено е по-лесно: фланецът е на лесно достъпна височина за работа и всички утайки (тиня, пясък и др. инертни материали, които ВиК ни доставя без да сме ги искали) се събират около него. Така, още докато го свалиш, повечето то тях падат, а останалите просто може да изгребеш с ръка. При хоризонталните работата е по-сложна заради височината на монтаж и това, че утайките се събират по дългата страна на казана.
Термостата може да провериш, като го потопиш в загрята вода, чиято температура знаеш (измерил си я с друг термометър). Напр. настройката ти е за около 60 - 65 градуса, значи загряваш вода на около 70 и потапяш термосондата в нея. Допреди това терморелето е стояло на стайна температура и контактът трябва да е включен. При тази настройка и вода на 70 градуса биметалът трябва да изключи. Начините да го разбереш са два: ако имаш мултицет измери има ли затворена ел. верига през релето. Ако нямаш мултицет, но имаш добър слух, би трябвало да чуеш лекото изщракване в момента, в който биметалната пластина прекъсне контакта. По принцип терморегулаторите включват и изключват не на точно определена температура, имат един диапазон от 2-3 градуса в + и - . А също и хистерезисна характеристика на задействане.
Това, че мастилото на скалата на външния термометър е размазано, е по-скоро козметичен проблем. Старият ми бойлер (когато бяхме на квартира) беше Теси. Допреди 3-4 години те изобщо нямаха индикация в цифри за температурата, само една стрелка и сиво-черна ивица вместо числа. Консултантите в магазина ми казаха следното: "гледай стрелката да сочи вертикално нагоре, това означава температура 60 - 65 градуса".
Котленият камък се отстранява най-добре, като детайлите, по които се е натрупал, се обработят със слаба киселина, напр. оцетна, млечна и др. Оцетът върши хубава работа, а като го превариш, просто му вдигаш градуса, т.е. става по-силен (както се вари марината за туршии и кисели красавички). Ако си правил (ти или някой около теб) такава марината с преварен оцет, знаеш как смърди.
За препаратите: Ползвал съм не калгон, а препарати за почистване на парни ютии и кафемашини, които се продават в почти всички по-големи вериги магазини, те са на базата на ортофосфорна киселина, която не е отровна, дори човек да я погълне. Майката на разтварянето на варовика е в хубавото продължително "накисване", за да се разтвори бавно и да се отдели от металната повърхност. А калгон не употребявам и просто не знам как точно действа.

Благодаря на Татко звярко за отделеното време и изчерпателния отговор.
За сега ще оставя бойлера така, че аз ремонтите ги правя бавно и ако го разглобя, сигурно седмица няма да имаме топла вода.
Иска ми се да го отворя и да го почистя и разгледам, но до следващото протичане ще надвия любопитството си.

Дано повече не се налага да питам в тази тема, а само да отговарям.

В рамките на 2 години вкъщи и Елдом Инвест протече и Аристон се развали. Елдом Инвест дори не признаха гаранцията, защото не бил монтиран от сервиза....а това можеха да ми го кажат при купуването му, а не при свършен факт, за да си спестят малко работа. От сервиза на Аристон дойдоха да го погледнат, но ние трябваше да им го закараме впоследствие. Сервизното обслужване в Б-я е под всякаква критика. 

А можете ли да кажете кои си струват. Утре ми предстои покупка. И какво в най-общи линии да гледам. Не че разбирам, ама все пак...

Моя бойлер все още си капе.
Отворих, почистих, смених комбинирания клапан, уплътненията бяха се изпекли.
Вероятно редуцир вентила на блока се е прецакал или просто няма такъв и налягането е увеличено.

И мен ще ме е страх да го пусна.
Да не би да е вързан наобратно? Вход-изход на водата.